Los relatos de viaje de Béla Soltész
Béla Soltész es escritor e investigador social residente en Budapest, Hungría. En agosto de 2022, participó en los viajes de Travel Factory Andalucía y escribió sobre sus experiencias en un relato de viaje de cuatro partes.
¡Lee sobre Nerja, Frigiliana, El Acebuchal, el desfiladero del Río Chillar, Setenil de Las Bodegas, Ronda, Comares y la estupa Karma Guen a través de los ojos de un mochilero experimentado!
Los arroyos ocultos de la historia: Nerja, Frigiliana y El Acebuchal
El protagonista en Nerja es por supuesto el mar. El hermoso Mediterráneo azul cobalto se puede ver desde este pequeño pueblo, como si lo estuviéramos mirando desde un balcón. Este es el atractivo más importante de la costa más austral del continente: la vista. El Balcón de Europa, el paseo prolongado de la plaza principal de la ciudad, de hecho se extiende sobre el mar como un balcón. Aquí es donde habríamos comenzado a turistear si no estuviéramos participando en un recorrido organizado. Claro, no necesitarías un tour organizado para el panorama, ni necesitarías un guía para pasear entre las casitas blancas. Pero definitivamente necesitarás uno si quieres echar un vistazo debajo de la superficie.
Es por eso que Manu, nuestro guía turístico en Travel Factory Andalucía, no comenzó la caminata donde hubiera sido más obvio. En cambio, paramos a unos cientos de metros del Balcón de Europa, en una parte similar a un balcón, pero menos concurrida. Allí, no sólo la vista fantástica fue interesante, sino también lo que estaba bajo nuestros pies. Inclinados sobre la barandilla, pudimos ver delgados chorros de agua y pequeñas cascadas que caían de la roca. Nerja, la ciudad construida en un altiplano sobre el mar, tiene muchas bolsas de agua subterránea. Estos arroyos ocultos de las fértiles laderas circundantes llegan aquí, al mar, y se deslizan por las rocas desde una altura de veinte o treinta metros, creando un microclima especial donde crecen las higueras y los carrizos. Todo ello en medio de un bullicioso pueblo turístico.
Las historias que nos contaba Manu eran como esos arroyos escondidos, revelaron una corriente subterránea bajo la cara turística de Nerja. Porque este pequeño pueblo de playa, antes de convertirse en destino turístico, fue hogar de griegos, romanos, árabes y judíos, entre muchos otros. Fue asediada por todos los ejércitos que pasaban. El famoso Balcón de Europa fue originalmente una fortificación que, habiendo sobrevivido a las Guerras Napoleónicas, fue dañado por un terremoto y se convirtió en un mirador por sugerencia del rey Alfonso XII. Aquellos visitantes que solo disfrutan de la vista difícilmente sabrán todo esto.
Una historia aún más interesante está relacionada con el nombre de una minúscula playa, Playa del Salón, escondida en un pequeño rincón junto al Balcón de Europa. Manu nos contó que según una teoría, las pequeñas cabañas de los pescadores que vivían aquí no tenían suficiente espacio, por lo que vivían su vida familiar en la playa como si fuera su “salón”. Según otra teoría, los judíos sefardíes expulsados, que no tenían donde alojarse en el Reino de España tras la caída de Al-Andalus y debido a las persecuciones cada vez mayores, embarcaban aquí sus barcos. Shalom, así se despidieron los judíos del lugar que fue su hogar durante siglos. Y en labios de los que allí se quedaron, con el paso de los siglos se convirtió en la palabra “salón”. Es una historia melancólica de desvanecimiento y olvido: me inclino a aceptar esta última teoría.
Las historias árabes y judías están aún más presentes en el pueblo de Frigiliana. Desde Nerja, llegamos al asentamiento de casas blancas como la nieve, construido en la cima de la colina, en un cuarto de hora. Nuestra visita aquí fue a principios de agosto, y el pueblo ya se preparaba para la Fiesta de las Tres Culturas, que se organiza todos los años a finales de este mes, y que mostraba su patrimonio e identidad. Frigiliana es uno de los pueblos medievales más bonitos y mejor conservados de Andalucía, cuya singular arquitectura se formó en una época en la que cristianos, musulmanes y judíos convivían en paz. Aquí también aparecen símbolos que el visitante no iniciado podría no reconocer. Las puertas tienen aldabas finamente talladas en forma de manos de mujer. Las “manos de Fátima”, como las llama la tradición, llevan el nombre de la hija del profeta Mahoma, cuya mano benéfica repele el mal. ¡Es fantástico que esta tradición haya sobrevivido durante varios siglos! Pero lo que me dijo uno de nuestros compañeros de caminata, un hombre judío estadounidense con ascendencia de Europa del Este, fue aún más emocionante. Se dio cuenta de que las aldabas no estaban colocadas rectas, sino en ángulo en varias puertas. Esto le hizo recordar que en los hogares judíos, la bendición de la casa, la mezuzá, se coloca en el marco de la puerta en ángulo, como enseña la tradición. ¿Será esto también una tradición centenaria de la época de Al-Andalus, que ha emergido aquí como un arroyo escondido?
Frigiliana era un lugar realmente especial, pero lo más destacado de nuestro recorrido estaba justo delante de nosotros. También fue un punto destacado en el sentido geográfico, porque no parábamos de subir con la furgoneta, en la ladera de la montaña, llegando más y más alto. Manu dijo que este camino conectaba la Granada nazarí con las fértiles vegas alrededor de Nerja y el puerto. Hoy es difícil imaginar esto: el camino principal va en otra dirección, y el camino en el que íbamos parecía cada vez menos transitado. ¡No había nada alrededor, solo rocas y pinos! Pero Manu sonrió y dijo que estábamos en la misma curva donde sus pasajeros solían decir que el lugar estaba “fuera del mapa”.
Y entonces, tras una de las vueltas, apareció en la ladera El Acebuchal, o como muchos lo llaman, el “pueblo perdido”. Siempre fue una pequeña aldea: en su apogeo, no vivían aquí más de cien personas. Pero a mediados del siglo XX, tras la guerra civil, el diminuto pueblo, que en realidad consta de dos calles, quedó completamente despoblado. Afortunadamente, uno de los antiguos vecinos volvió a mudarse en los años noventa, y algunas de las casas abandonadas fueron convertidas en albergues y posadas por los descendientes de los antiguos propietarios. Fue una experiencia muy especial caminar en un pueblo tan escondido, casi completamente perdido, que resurgió del olvido. ¡Ciertamente no habríamos llegado aquí sin orientación!
Conocimos a uno de los reasentados, Don Antonio, cuya familia había vivido en El Acebuchal durante muchas generaciones. Tiene una pequeña tienda donde vende productos elaborados con ingredientes locales: aceite de oliva con condimentos, licores de frutas, mermeladas. Elegimos mermelada de mango, guayaba e higos con anís, ¡cada uno de ellos súper rico! Los nombres de los sabores estaban escritos en las etiquetas con una letra retorcida; difícilmente podríamos haber recibido un regalo más auténtico de Andalucía que este.
Volvimos a bajar la colina. El mar se podía ver a lo lejos, y olivos, higueras y huertos salpicaban el primer plano. Salimos de la costa solo por unos pocos kilómetros de recorrido, pero viajamos siglos atrás y adelante en la historia. Ya era bien entrada la tarde y aún nos quedaba una hora para volver a Málaga, pero dos de nuestros compañeras de viaje, ambas españolas, iban acurrucadas en el asiento trasero de la furgoneta, como si algo les pesara el alma. Entonces plantearon la pregunta: “sabemos que es un poco tarde, pero… ¿no podríamos pasar a ver el barco de Chanquete?”.
Manu asintió. “Por supuesto que nos detendremos a verlo”, dijo. No tenía idea de quién era Chanquete, pero esperaba otra historia interesante. No me defraudó: nos detuvimos a ver un barco pesquero en las afueras de Nerja, que no se mecía en el agua, como había pensado, sino en tierra firme, alzándose sobre una plataforma en medio de un parque. Uno de los argumentos principales de la serie de televisión española Verano Azul, que se filmó en la década de los ochenta en Nerja, fue la amistad entre los niños que estaban de vacaciones aquí y Chanquete, un viejo pescador que vivía en su barco. El anciano, que estaba siendo desalojado de su barco La Dorada debido a un desarrollo inmobiliario, murió hacia el final de la serie. Los gritos de los niños actores quedaron grabados a fuego en la conciencia de toda una generación: “¡Chanquete ha muerto!”. En realidad, esta serie era un aviso de que la costa española perdería su carácter original al convertirse en un centro turístico. Pero, como nuestras compañeras de viaje españolas lo discutían en el asiento trasero de la furgoneta, este enfoque no parecía tan obvio en el momento en que estaban viendo Verano Azul en aquellos días. Recién ahora, desde la perspectiva de unas pocas décadas, se hace evidente que Chanquete advertía del peligro de la turistificación adelantada a su tiempo.
Afortunadamente, el rico patrimonio cultural que caracteriza a la zona de Nerja no ha desaparecido. Es menos visible en la superficie que está cubierta de hoteles, restaurantes y tiendas de souvenirs. Pero debajo de la superficie, como un arroyo oculto, están las viejas historias, de hace cuarenta o incluso cuatrocientos años. Solo necesitas saber dónde buscar.
